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惜羽人(徐建明)文艺视觉

徐儒子铭言:恭俭义让 淡泊明志(全部原创图文)

 
 
 

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关于我

1961年生,大学专科学历, 1987年毕业于中国美术学院国画系专科班。擅长人物、山水国画及爱好摄影。

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上有天堂拉萨  

2011-12-29 16:31:49|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  如果你问我人间的天堂在哪里,我会悄悄的告诉你天堂在拉萨。

  唐朝晚期以来,在民间流传至今的一句“上有天堂,下有苏杭”谚语,把苏杭的美丽与富庶比作人间的天堂。这句名谚与唐代大诗人白居易曾历任杭州、苏州刺史时赞美苏杭的诗词有关。南宋诗人范成大在《吴郡志》中写道:“谚曰:‘天上天堂,地下苏杭”。那天堂在哪里呢?自古以来没有确切的答案。我九月出游了西藏后才顿然开塞——天堂在拉萨。我认为,天堂有内在的二种意界:一是与地狱相对的,在宗教方面属人与万物精神层面的,即如佛教《坛经》所言:“一切草木,恶善之人,尽在天堂地狱。”二是指自然景观、特殊地域的人类文化传统和富庶的经济物质生活等方面,苏杭自古以来就属于这一类特殊优越的地理环境。近十年来,西藏拉萨现代化建设与社会经济发展迅速,藏人生活水平大大提高,生态环境、宗教信仰和传统文化得到法律和政府的有效改善保护。除去物质生方面与东部省市差异较大外,藏人的精神信仰可以说是我们所无法比拟的。毫无疑问,可以将南宋范成大那句谚语修改为“天上拉萨,地下苏杭。”了却了千百年来国人找不到人间“天堂”在哪里的疑问。

  在古代,由于交通封闭,中原汉地的人是不可能象如今的游人借助现代化的交通工具,那么方便进出青藏高原的。古代文人对苏杭的赞美之誉仅局限于井蛙之见。假使白居易、苏轼现在出任拉萨市长的话,我想,他们两个大诗人一定会吟诵出:“上有天堂拉萨,下有江南苏杭”的赞美诗篇来。这几年,一些历史上不怎么出名的新兴城市,热衷于参加评选诸如所谓“人类最宜居、最魅力或最幸福的城市”,——居于天上的拉萨人也许会笑了。因为这种靠雄厚财力堆砌出来建筑与拼凑出来的非自然人造景观,且又缺乏历史文化底蕴和宗教精神的支撑,完全是没有一点意义的,这种评选活动纯粹是媒体商业炒作赚钱和当地领导为了搞政绩形象工程。同时,还可以看到那伙贪婪的房地产开发商的鬼影。他们的目的就是为了拉高房价日进斗金,让普通低收入者不宜居,让我们的生活质量不幸福、不魅力。

  我是一个毫无宗教信仰的凡人,初次来到西藏,就被拉萨众多的寺庙和藏人的对佛教虔诚所振撼感染。九月十六日,我与阿宽经当地旅行社安排,与四川搞摄影的十几个乌合之众拚凑了一个团队。那帮“土驴子”蛮有趣的,他们携背的佳能尼康照相装备,个个是顶极长枪短炮,再看看自己的入门级照相器材顿感自卑呀!我们在拉萨布达拉宫广场集合,接着又陆续进了几个养眼的美女一块拚团。其中有几个“川驴子”可兴奋了,个个挤眉弄眼暗送秋波,献着蹩脚的殷勤,怀着一颗歹色的心。其中一个姓鞠的美女是来自北京的,她的身份很神秘,但为人却大方随和,让团队的人时感可亲。知道我们二人是搞摄影的又不张扬,与我们结伴同行,形影不离了一整天。

  遍布圣迹的天堂拉萨,一座近乎完美的现代圣城。布达拉宫是宗教的象征,大昭寺是拉萨的心脏。  西藏离印度、尼泊尔很近,佛教却是 自东汉传入中国以后,再由大唐文成公主远嫁到西藏后始以弘扬的。之前的藏人原是信奉当地原始的笨教,逐渐皈依了佛教。

  在布达拉宫广场,我仰望着玛布日山那插入云霄的宫堡式布达拉宫建筑群,显得是多么雄伟壮丽。看到络绎不绝来到拉萨朝佛的藏人,朝觐了大昭寺后,必来到广场流连叩拜布达拉宫。我曾看过四川大学历史文化学者石硕先生在一文中,谈及了对西藏人的印象:“……面对高原的艰苦环境,信仰支撑了他们的生活,也托起了他们的希望。于是,虔诚、执着、坚韧、宽容成了西藏人生存的性格与力量,而宗教成了他们生活方式的重要部分。”藏人那种对佛教无比的虔诚,给了我一生无尽的启示与感动。

  上午九点多,当地导游带领我们团队十几个人,从正门排队进入了布达拉宫。第一天在海拔近3800米高的拉萨活动要特别当心高原反应。我沿着石阶缓步拾级而上,一边拍照一边听导游讲布达拉宫的故事。

  被誉为藏族古建筑艺术精华的高原圣殿布达拉宫,始建于公园七世纪,布达拉宫依山垒砌,楼宇错落重叠,气势雄伟。建筑面积13万平方米,宫体主楼宇13层、高117米,建筑为石木结构。准确说,布达拉宫是宫殿与寺庙的结合体。最下面的低矮黄色建筑,是历代高僧闭关修炼之处。上面的白宫,是处理政事和宗教活动场所。顶端的红宫,则是历代达赖喇嘛的灵塔和起居室。据史料记载,藏王松赞干布为了远嫁西藏的唐朝文成公主而建的。我沉思着,如果历史上没有吐蕃与唐朝的联姻和亲,也许就不可能产生这座伟大的宫殿。我从导游的解说了解到,从17世纪五世达赖喇嘛起,这座宫殿就是历世达赖喇嘛的冬宫,也是过去西藏地方统治者政教合一的统治中心,重大宗教政治活动均在此举行。历史上在宫庭里曾上演了一幕幕你死我活的权力斗争。美国人梅.戈尔斯坦在《喇嘛王国的覆灭》一书中写道:“这宫殿里充满着阴谋诡计与争夺,噶厦官吏与寺庙僧俗之间围绕着权力和财富占有,展开了残酷争斗和杀戮。”我认为,历世的达赖喇嘛都受藏族人民的爱戴,坏的就是那帮顽固坚持实行奴隶制度和搞分裂独立的噶厦官吏及奴隶主。

  走到白宫的露天庭院稍作休息,导游告知我们进入红宫内不准拍照并自觉关闭手机后,就带领我们进入了最高层的红宫。听导游讲,顶层红宫的墙体采用叫白玛草的建筑材料,经晒干捆扎、层层垒实、防腐等工序处理,最后墙面粉刷了一层红颜色。主要目的是减轻依山而建的宫殿墙体重量和承受力。一踏入红宫,我就感到犹如是进入一座深不可测的迷宫。导游带着我们在似“曲径通幽”般的一间间殿堂里云游,宫殿内金碧辉煌,阴森幽暗,香火缭绕,里面摆坐着成千上万的大小佛神塑像。相随的三个美媚没有分辨出哪尊佛神是谁,逢佛便拜,见神捐钱。其中有一个未婚的美媚还拜错了不该拜的性神。我至今也弄不明白,与古代汉地皇权至高无上和至圣的如来佛地位相反,汉民最信奉与熟知的如来佛、观世音弥勒佛和藏王松赞干布,怎么会被安置在不起眼的角落里而且塑像形体如此小?尤其让我感到最受委屈的是吐蕃开国之王、藏文佛教的开创者和布达拉宫的建造者松赞干布。我想这也许是五世达赖喇嘛以后为实现政教合一统治,将自己作为至高无上观世音菩萨的化身,有意篡夺和贬低去除松赞干布的历史地位及影响。但历世的达赖喇嘛虽然抬高了自己,摆脱了的如来佛手掌,但却逃脱不了至高无上大清帝国历代皇权控制的可悲宿命。我们知道,自秦汉以来周边诸如朝鲜、越南、泰国等一些的小国只能称王,但谁敢妄称帝乎?

    从西藏旅游回来二个月了,拉萨在我心目中是永远的精神乐园和人间天堂。

2011年12月28日惜羽人

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